西藏行走随笔：有一个地方让我词穷

Truth-home · 发表于 2008-11-9 22:00

音乐喷泉映射下的布达拉宫

入藏已是第二天，一直未提笔书写心中的那份窃喜也好，激动也罢，是因为行走在这里，我词穷了。
　　和许多世间凡夫俗子一样，对陌生的圣地，总会有朝圣般的虔诚。飞机从东南沿海起，一路沿着北纬23.5度以北飞行，经停成都，尚未来得及服下红景天(备注，抗高原反应药物)，又一趟飞机把我带上蓝天，飞往高原。

　　到达这个离天最近的地方之前，我下意识地往飞机舷窗外望去，虽然躲不过热辣的日光，还是能够分辨出除了太阳金黄之外的另一种颜色，那就是纯白。
　　飞机在高原上空，似乎数十米之下就是山脉之顶，裸雪裹在山峦，世界似乎宁静于这片纯白。

　　这就是西藏的颜色么？第一次用目光打量西藏，总未免惊喜，以致于手不小心挥舞成一个拳头，却击到了靠窗A座的美女手臂上，她却大方地莞尔一笑。
　　贡噶国际机场与我的想象不尽相同，似乎有些小。群山之间的平地上，这个机场似乎已经具备了运输波音747客机的负荷力，机场很宁静，没有其他城市机场的喧嚣，一出机场，西藏外宣办的同志给我们每个人都献上了洁白的哈达。

　　贡噶更像个小镇，偏远于拉萨，明晃晃的日光照射在明晃晃的高原高山上，我第一次这么近距离接近太阳。
　　拉萨到贡噶的距离，过去，99公里路程，如今，65公里。全因中央财政支持援建的公路建成，一个隧道，我不知其名，隧道前的岗亭，笔挺站立着一位驻守解放军，让寂寞的高原添上了一份庄严。

　　当地人告诉我，沿路的河是拉萨河，河滩上、河面上，停着水鸟，扑棱的翅膀，远山含雪，近处是水，高处蓝天，这样的景色，在我意料之中。
　　设计过许多次进藏的方式，没有想到第一次是采访名义而来。这次应西藏之约采访改革开放三十年西藏巨变，主题宏大。
　　经幡经久地插在河滩上，被风吹拂了多少岁月了，颜色藏青、暗红，看上去就有历史。
　　就在这样惬意的景里入睡了，醒来时，已入拉萨城。

　　太阳依然是那么烈，头皮发热。视线能及的正北方，就是布达拉宫，只是临近了，心倒不那么兴奋，坦然宁静了许多，这或许是释然。
　　之前在我心理上渲染放大过的高原反应在我身上未起明显作用，是和这块土地亲近的缘故么。
　　入住西藏迎宾馆。床头柜上的时钟居然写着2时46分，而此时我手表上的时间是近5时。时间错了么？不是，服务员告诉我，这是拉萨时间。但这里的就餐、作息依然是按照北京时间。

　　晚宴丰盛，意料之外的惊喜是，除了汤，这里的每道菜几乎都有辣椒，而且辣子是正宗的高原辣椒，嚼一口，辣遍全身，爽可以形容吧。牦牛肉香脆可口，突然想起了篝火上烤得滋滋响的烤牛腿场景。
　　晚上，一个人背上包，步行5分钟，到了布达拉宫前广场，广场前侧是升旗点，国旗飘在高原上空，守望着布达拉宫，后侧是西藏和平解放纪念碑，同样有解放军驻守，广场中央是音乐喷泉。

　　“欢迎来到拉萨，请把这里当家乡”
　　“太阳最红，毛主席最亲”
　　民族歌曲和领袖歌谣在广场上空飘扬。广场和布达拉宫下的北京路上，公共汽车、轿车、出租车、三轮车、自行车、摩托车丰富地在马路上飞驰，藏族妇女背着一筐筐藏式服饰、围巾在热情地推销，游客穿着厚厚的羽绒服裹紧了身体，却裹不住脸上的惊喜和好奇表情。

　　我打上一辆桑塔那出租车，年轻的藏族小伙子用模糊的汉语告诉我，他叫才旺。出租车司机永远是一座城市的眼睛，他告诉我：拉萨变得越来越大了，越来越干净；这里的房价也得5000每平方米了；八廓街的酒吧好多；一个白班弄挣到400元，扣除成本到手一个月也有3000元；这里天黑得晚，白天一起来或许眼前就是一片雪……

　　热情的才旺把我送回驻地，大致绕主城区一圈，计价器定格在11元。
　　次日起来，推开窗，不远的山上果然裹满了雪。
　　一大早来给我室友打点滴的黄医生，是位汉族大妈，虽然出生在陕西，但是生活却一直在拉萨，“其实，真来了拉萨，都会爱上这里的，不愿意走。”
　　黄医生告诉我，凌晨，拉萨又下了场厚厚的雪。

　　此时的西藏多个地区都在遭受雪灾，而且是暴风雪！六旬老人都未见过的暴风雪！西藏有气象资料以来强降雪站点最多、范围最广的特大暴风雪！
　　我们在当地听闻最多的，是西藏自治区党政军民在中央支持下，大力抗击雪灾的报道。
　　下午，绕着布达拉宫行走，因接下来的采访活动有安排，所以今天并未进去。自西侧起，转经筒沿宫墙一字排开，藏族同胞们虔诚地按顺时针转动每一个经筒。一位叫央珍的老妈妈告诉我，转一次，就是读了遍经文。

　　进到一家“前站”酸奶吧，这个极富情调的小馆子里，藏族女孩丹珍为我沏了杯青稞酒，米酒般醇香。
　　这个布达拉宫附近的门面租金需要13万一年，而生意最好的季节是在夏季。丹珍熟练的普通话帮了我大忙，我知道了去色拉寺怎么走。
　　广场沿街，藏袍、经筒、念珠，然后是标本式的下跪、匍匐虔诚膜拜，神圣而庄重的仪式，让我也生了一份敬意。

　　北郊3000米处的色拉乌孜山麓下，色拉寺500多年前就伫立在这里，与哲蚌寺、甘丹寺合称拉萨三大寺，是三大寺中建成最晚的一座。
　　这里也是藏传佛教格鲁派的六大主寺之一，当地人告诉我，全盛时期有8000僧人在此修行。
　　晒佛台位于寺院东北方，这里可以鸟瞰整个色拉寺。每年雪顿节，都在这里举行晒佛仪式。印象最深的，是这里藏有的金刚佛像，数目之多，叹为观止。
　　色拉寺的僧人们每天有一次辨经活动。这是一种富于挑战性的辩论，双方唇枪舌剑，言词激烈，辩论者往往借助于各种手势来增强辩论的力度，他们或击掌催促对方尽快回答问题，或拉动佛珠表示借助佛的力量来战胜对方。辩论场上的热烈气氛使游人也深受感染。只可惜，我的初次造访，未曾领略。
　　拉萨的天葬台就在色拉寺北后的山上，不过为了尊重当地人的风俗，旅行者最好就此止步。

　　从色拉寺走出，总会感觉走出了一段历史。
　　拉萨这座千年古城不乏历史的深邃，也不乏现代，在拉萨百货大楼，我见到可能在任何城市见到的普遍商品，在这里，我挑了副浙江台州产的太阳镜，标价168元，而数百，上千的潮流墨镜在柜台里琳琅满目。
　　营业员是川妹子小陈，她告诉我，近8个月前的个别极有用心的不法分子制造的3·14打砸抢事件仅让拉萨百货大楼停业一天，第二天一切恢复正常。
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