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发表于 2009-11-13 13:17
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本帖最后由 柳絮轻飞 于 2009-11-13 13:24 编辑
汉服系统知识纲要 四:饰件
饰件
佩饰是以其审美功能和实用功能而存在于人们的生活中,但一进入等级制度分明的文明社会,分等级、定尊卑,则成为它最主要的功能,“冠弁衣裳,黼黻文章,雕琢刻镂,皆存等差。”如韘,天子、诸侯用象骨,士则用棘。又如充耳,天子用玉瑱,诸侯以石。当今则不必拘泥这些。
古时常见的佩饰有玉、珠、刀、帨等。不过,如服装分男女一样,佩饰上有着明显的性别区分。
(一)女子饰件:
头面: 笄,簪,钗,步摇,梳篦,花钿,胜,玉梅/雪柳,闹蛾,花冠/凤冠,假髻
耳饰: 耳玦,耳珰,耳环,耳坠
项饰: 串饰,项链,项圈,缨络,项锁,霞帔
臂饰: 手镯,臂钏,戒指,护甲
佩饰:包括各种佩挂饰件。如霞帔、帔帛、环佩等
状容: 大致可分为“红妆”和“白妆”两类。介绍一些传统的眉样、唇样、面饰等。
(二)男子饰件
从生理学角度来讲,男性通常喜欢一些具有进攻性,危险性的装饰品。比如容刀、觽韘、佩剑;而笏头带(玉带),带钩,钩络带,绶(大绶、前绶、后绶)等则是与据男式服装的特点有关;另外也包括一些中性的饰件,如充耳,容臭,玉佩
一)女子饰件:
1.头面
笄:用来固定发髻,是根细长钎子,一头锐,一头钝,钝的一头有突出的装饰,称为首部。笄是发簪家族的鼻祖。笄的首部简单朴素。汉族女子的成人礼就叫做“笄礼”。笄是成人礼上初加的发饰。
簪:在笄的基础上发展来,簪的首部要华丽丰富得多。不过很多时候,簪笄的叫法是通用的。
钗:在簪的基础上发展而来,约出现在西汉晚期。钗的首端为珠翠和金银合制成花朵或其他造型,连缀着固定发髻的双股或多股长针,常配备成对,使用时安插在双鬓
步摇:也许是在簪钗的基础上发展来的。根据《释名 释首饰》:“步摇,上有垂珠,步则摇也。” 可以想象,步摇最动人处正在那起身微步的瞬间。《续汉书 舆服志》记皇后服制:“假结步摇簪珥,步摇以黄金为山题,贯白珠为桂枝。” 当走动的时候,那白珠桂枝和耳珰随着脚步摇动,化静为动,所谓的“花枝乱颤”大约就是这种意境吧。
花冠 / 凤冠:步摇进一步发展,史书上提到一种“步摇冠”,辽宁北票、朝阳等地发现过北朝花蔓状和花树状的冠顶金饰,走动时就能摇动。在步摇冠的基础上,后逐渐演变出更繁丽的花冠、凤冠。凤冠后成了朝廷命妇的专属,寻常人家女子只有在亲迎时可以着戴。
梳篦:简称栉。持有“身体发肤受之父母”观念的汉人传统中,梳篦有着别有的感情。既可以梳理发丝,又可作为固定发型的发饰,一直受到青睐。《诗 周颂 良耜》有云:“ 其崇如墉,其比如栉。” 意思是:那些堆积如山的黍稷,被排列得就像栉一样的整齐。是用于祭奠丰收的颂歌
珠翠:珠翠通常和金银合制成花朵,连缀于簪钗。汉代傅武仲的《舞赋》有“珠翠的砾而照耀兮,华飞而杂纤罗”的描写。唐人李善在这句话下注释说:“珠翠,珠及翡翠也。”这两种材料都非常昂贵,平常人家女子难得具有,珠翠一度成了贵妇的代名词。北宋时,为了整饬民俗,提倡节俭,在景佑年间曾经将珠翠列为禁物,不准官民之家再用;后来又禁止宫廷妇女使用。一直到了宋末,禁令才渐渐松弛。宋元之际用珠翠的妇女愈益增多,至明清时则再度流行,成为贵族妇女的主要首饰。
胜:按照材质的不同分类有:金胜、玉胜、宝胜(镶嵌宝石)、织胜(布帛)、华胜等;按照外形的不同分类有:方胜、彩胜、幡胜等。
《山海经·西山经》中写道:“西王母其妆如人,豹尾、虎齿而善啸,蓬发戴胜”。《后汉书·舆服志》记载,太皇太后、皇太后入庙祭祀之服就有华(花)胜之物:“簪以玳瑁为摘,长一尺,端为华胜,上为凤凰簪。”
在四川成都汉墓出土的画像砖中,就有西王母形象,西王母端坐于龙虎座上,在其两鬓,各戴着一个饰物,这种饰物的造型是以一个圆形为中心,上下各附一个梯形翼翅;两个饰物分别固定在簪钗之首,从左右两侧对插入髻中——这种饰物就叫做“胜”。
方胜:方胜的形状两个菱形叠压相交而成的图形。如《清稗类钞·服饰》所称:“以两斜方形互相联合,谓之方胜。胜本首饰。” 从江苏南京明墓出土的文物中,就可以看到双菱相交的金饰品实物,其制以金片作成,中部为四瓣蒂形,菱形的角隅及边缘部分饰以凸出的圆泡和连珠花纹。另外在浙江衢州的一座南宋墓中,也出土有这种方胜实物,其形制与此基本相同,只是材料不是用金,而是采用蓝色玻璃。这样,相叠加的菱形在一起就有了颇有深意的象征——同心。元本《西厢记》中,有“把花笺锦字;叠作个同心方胜儿”之句:《醒世恒言》中也有关于“同心方胜”的描写:“……袖中摸出一条红绫汗巾,结个同心方胜,团做一块,往上掷来。”
彩胜:胜不仅可作为定情信物,也逐渐发展成一种应景饰物,每逢元旦、立春、端午及人日〈正月初七〉等节序,民间男女老幼,纷纷戴上以彩色织物或五色纸片制成的饰物,或以此相赠,以图吉利。这种饰物的造型不限于传统的胜形或菱形,也有剪纸飞燕、鸡雉等形象的,考究者还饰以珠翠,因五彩斑斓,故被叫做“彩胜”。
幡胜:是彩胜的一种,制成一挂,形似店铺前用以招揽生意的小幡,因形得名,被称为“幡胜”。冬至日和立春日有戴幡胜、互赠幡胜的习俗,特别是立春日,故称其为“春幡”。《东京梦华录》载:“春日宰执亲王百官皆赐金银幡胜,入贺讫,戴归私第”。这种风俗在两宋时颇为流行。苏轼《元日》诗也说:“萧索东风两鬓华,年年幡胜剪宫花。”
玉梅/雪柳:玉梅也称“雪梅”,也是一种应景首饰。它和雪柳、灯球、闹蛾等都是元宵节时所戴的首饰。流行于宋代。宋代,元宵节流行着白色的衣物,玉梅和雪柳都以白绫或白绢做成,玉梅被作为梅树之状;雪柳则呈柳树之形,插在髻中以为装饰。
《东京梦华录》在记述元霄节日风俗时称:“市人卖玉梅、夜蛾、蜂儿、雪柳。”《武林旧事》也称:“元夕节物,妇人皆戴珠翠、闹蛾、玉梅、雪柳。”
闹蛾:也作“闹鹅”,应景首饰,多用于元宵。它的形制稍微复杂一些。通常用竹篾、绫绢等制成花朵;另用硬纸剪制成蝴蝶、飞蛾之形,将其粘于细竹篾上,并附缀在花朵周围,使用时按插在发髻之上,微风袭来,举足行步时震动着花朵,牵动了竹蔑,花旁的蝶蛾微微颤动,就像围着花朵飞舞。和玉梅、雪柳等相比,这种饰物具有动感。
从陕西扶风等地唐文化遗址出土的闹蛾实物来看,早在唐代,已经有插戴这种饰物的习俗。
到了宋代更为盛行。宋人《宣和遗事》在记述元宵礼俗时,就说起过这种情况:"京师民有似云浪,尽头上戴着玉梅、雪柳、闹蛾儿,直到鳖山看灯。"
与此同时代的杨无咎在《人月圆》一词中,更是将这种饰物视为平安祥和的象征而大加赞美:"闹蛾斜插,轻衫乍试,闲趁尖耍。百年三万六千夜,愿长如今夜!"
直到明清时期,仍有其俗,不过已不专用于元宵,还用于元旦。《金瓶梅词话》中就多次提到过这种风俗。刘若愚《明宫史》也记:"自岁暮正旦,咸头戴闹蛾,乃乌金纸裁成,画颜色装就者;亦有用草虫蝴蝶者,威簪于首,以应节景。"
清代有一首《竹枝词》在叙述上元节北京风俗时,还以物拟人,以一个女子的口吻,将不受羁束的男子比作"闹蛾",发出了"真个郎心难捉缚,颤摇全似闹蛾飞"的感叹。从这个"飞"字中,我们完全可以体会出闹蛾这种首饰的特征。
假髻:《仪礼 士昏礼》中关于嫁妇的衣妆,提到的“次”就是一种假髻。古时高大的假髻,必有支撑假髻的工具,在四川宝兴瓦西沟东汉墓人架头部出土一件长12.5厘米、宽10.4厘米呈独脚钗状的铁饰件,上端以两股细铁条横弯成弧形,外有细铁丝缠绕,可能就是一件假髻支撑器。
假髻 新疆阿斯塔那出土
2.耳饰
华夏衣冠文化很重视耳饰,耳饰的始祖应该是充耳了,最早是男女共用的。后来,在此基础发展了耳丁、耳珰、耳环、耳坠等样式,男子不再佩戴,成了女子独有的装饰。不过,充耳的尊严之意却一直保留下来。男子免冠跣足以示谢罪,对女子来说,褪掉耳饰则有着相同的涵义。周宣王因一度沉溺安逸、荒疏国政,他的姜后自褪簪珥长跪于永巷,以劝政其夫君。此举后,周宣王果然励精图治,开创了周室的中兴局面。
瑱:这才是真正的华夏原创耳饰。因为鉴于汉族“不毁伤发肤”的理念,汉族最早是没有穿耳孔的传统的。
《说文》:“瑱,以玉充耳者。”又说:“珥,瑱也。”瑱最早是男女共用的,对于女子来说叫做“簪珥”,男子的瑱则多称为“充耳”“纩”。男子的充耳悬在冠的两侧,自有它的礼义,详见后;女子的“瑱”,《诗经 鄘风 君子偕老》在刻画卫夫人宣姜时写道:“鬒发如云,不屑髢也,玉之瑱也,象之揥也。”直到汉代,皇后、嫔妃和公主还没有穿耳孔的习惯,只是将悬有瑱的丝绳系于发簪之首,插簪于发髻,悬于耳际,故名“簪珥”。
《长沙发掘报告》记录西汉后期的玉瑱:白色、无光泽,蕈形,一端较大,一端较小,中腰内凹;洛阳烧沟汉墓出土琉璃瑱和骨瑱十九件,有十二件是上小下大腰细如喇叭形,中间穿一孔的。色有深蓝、浅蓝、绿等,半透明。另有七件中部如喇叭形而上端成锥状,下端成珠状,身上无孔,无色透明像玻璃。
珰 :还是得承认,为追求美而不惜损害身体的习惯,人类自古有之。为了美,汉代后,汉族女性也开始学起了穿耳,这样就流行起了耳珰。《释名 释首饰》:“穿耳施(附加)珠曰珰。”汉末《孔雀东南飞》描写:“腰若流纨素,耳著明月珰。”明月珰从字义可知是圆形发光的耳饰。
耳环(玦):秦汉时期汉族地区耳环出土不多,然而周边民族,尤其是西南少数民族戴耳环的风俗存留已久。《南史 林邑国传》:“穿耳贯小环,自林邑、扶南诸国皆然。”所以,汉家女带耳环的风俗也源起于蛮夷女子。唐诗人张籍的《蛮中》诗描写南方风俗:“玉环穿耳谁家女,自抱琵琶迎海神。”
耳坠:耳环下垂各种宝石饰物,称作耳坠。同样也是外传进来的风俗。辽宁西丰乐善乡西岔沟西汉匈奴墓出土不少耳坠,内蒙古自治区准格尔旗西沟畔西汉匈奴墓出土金玉耳坠,金珰上饰兽纹,玉饰镂雕变体龙虎纹,黄金与白玉交辉,极其精美。
3.项饰: 项圈 、 金石护身符、长命锁等
4.臂饰
镯:戴于手腕。
钏:来源于镯,几个手镯合并在一起,被名为“钏”,后来,通常将金银条锤扁,盘绕成螺旋圈状。臂钏的具体形制,两千多年间变化不大。钏又叫“跳脱”。据说此词是外来语。钏有臂钏和腕钏。臂钏又形象地称作“缠臂金”。
戒指:即指环,戒指的产生有特定的背景。《诗 邶风 静女》毛亨传曰:“后妃群妾以礼御于君所,女史书其日月,授之以环,以进退之。生子月辰则以金环退之。当御者以银环进之,著于左手,既御著于右手。”戒指有“戒止”之意。近人徐珂《清稗类钞 服饰类》载,有了这些说法,可以想象古代的男人是肯定不愿戴戒指的,以至于辛亥革命前后戒指流行时,有人呼吁说:“戒指是前朝宫中记号,现今大老官、大少爷、大小姐均怀了孕了。”(1911年10月2号上海《民立报》《东西南北》栏目)
以戒指为定亲的信物,是古时中亚胡族和西欧的风俗。《晋书 西戎传》载:“大宛俗,娶妇以金同心指环为聘”南北朝时,此风俗传到中原。
5.佩挂饰
襜:正义尔雅云“衣蔽前谓之襜”,襜是遮至膝前的短衣,即围裙。宋范仲淹《斗茶歌》:“终朝采掇未盈襜,唯求精粹不敢贪。”
帨巾:也叫缡,是未婚女孩子的佩巾。周制昏礼中,由母亲将其系在即将出嫁的女儿身上,称为“结缡”——
《诗经 豳风 东山》有:“亲结其缡,九十其仪。” 那三千年前的士卒,那三千年前的新婚场景幻觉,我这后世人每每读之,总有一股无言酸涩涌上心头。
《仪礼 士昏礼》:“母施衿结帨,曰:‘勉之敬之,夙夜毋违宫事。’”先秦昏礼没有后世婚礼那些名目繁杂的刁难新婿的“下婿礼”,整个仪程气氛宁静而庄重。未来的夫君静静地候在门厅那个叫“著”的地方,昏暗的光线中,看不清他的面容,只能看见他穿着齐整的玄端礼服,还有红玉充耳在夜色中闪烁着幽幽的光芒……母亲细致地给自己系上帨巾,训导完礼辞,欲言又止,年轻的出阁女子,该是怎样一种难以言表的心情……
林维民在《“帨”非“敝膝”考》中指出:“女子婚前婚后均佩帨,只不过佩戴的方法不同。在结婚之前,帨巾是女孩子的贴身亵物,可以赠送于男子作定情之物。如《召南 野有死麇》曰:“舒而脱脱兮,无感我帨兮,无使尨也吠。”诗中男子想取女子身上的帨巾做定情之物,但女子却矜持地劝告男子不要去动它。
綦巾:一般是绿色的围裙。虽然都是女子的佩巾,但缡是指女子初嫁,而綦巾则暗示寡妇再嫁。《诗经 郑风 出其东门》曰:“缟衣綦巾,聊乐我员。”这位妇女居丧期间出游,并且不愿全身素缟,而以绿色佩巾装饰自己,暗示自己不耐守寡的生活。寡妇再嫁,本是天经地义,但在夫权主义者看来却不是件体面的事,因此,很多人在解释这首诗时,将之说成是奔淫之诗。
披帛:我们常常看到唐代仕女的肩背上披着一条长长的围巾,后称之为披帛,也叫帔帛。然而,披帛在东晋时尚未出现,敦煌莫高窟288窟北魏壁画女供养人及285窟西魏女供养人却已有帔帛。中古时鲜卑、契丹、回纥、吐蕃服装均无帔帛。《大唐西域记》卷二说印度有“横腰络腋,横巾右袒”的服式,莫高窟隋唐时期的菩萨塑像中常能见到,似现代“纱丽”一端搭于肩上,任其下阔部分散拂于腰际者,与帔帛形式也不相同。不过,从波斯萨珊王朝银瓶人物画上所见的女装却有帔巾,与唐代帔帛形式略同。又新疆丹丹乌里克出土的早期木版佛画也有帔帛,可知帔帛是通过丝绸之路传入中国的西亚文化,与中国当时服装发展的内因相结合而流行开来的一种“时世妆”的形式。
霞帔:帔子出现在南北朝时期,隋唐时期得此名。到宋代将它列入礼服行列之中。明代时发展成了霞帔——由于其形美如彩霞,故得名“霞帔”。明代服用此式较为普遍,它的形状宛如一条长长的彩色挂带,每条霞帔宽三寸二分,长五尺七寸,服用时绕过脖颈,披挂在胸前,下端垂有金或玉石的坠子。
霞帔是宫廷命妇的着装,平民女子只有出嫁时才可以着。命妇的霞帔在用色和图案纹饰上都有规定。品级的差别主要表现在纹饰上,如下分别列数。
一、二品命妇霞帔为蹙金绣云霞翟纹(翟:即长尾山雉),三、四品为金绣云霞孔雀纹,五品绣云霞鸳鸯纹,六、七品绣云霞练鹊纹,八、九品绣缠校花纹。
环佩:明代后女子由于裙幅的不断增多,用来压裙幅的腰间悬佩显得更加重要。玉在我们的文化中常常象征了坚贞不渝和冰清玉洁。《卫风 木瓜》曰:“投我以木瓜,报之以琼琚。”《王风 丘中有麻》曰:“彼留之子,贻我佩玫。”琼琚佩玫,故常作爱情的信物。
6.妆容:
古代女子的妆大致可分为白妆和红妆两类。在此基础上还有各种面妆。
花黄:少女木兰替父从军,征战十年后重入闺房,急忙“脱我战时袍,著我旧衣裳。当窗理云鬓,对镜贴花黄”……少女的活泼美好跃然纸上。
花黄是古代曾流行的一种女性额饰, 又称额黄、鹅黄、鸭黄、约黄等,是把黄金色的纸剪成各式装饰图样,或是在额间涂上黄色。这种化妆方式起源于南北朝,大约与佛教流行有关,张芸叟《使辽录》中所说:“胡妇以黄物涂面如金,谓之佛妆。”这种潮流并未大范围的在汉地流行。
花钿:五代诗人牛峤《红蔷薇》“若缀寿阳公主额,六宫争肯学梅妆”的典故说的就是花钿的来历。南朝《宋书》中写宋武帝刘裕的女儿寿阳公主,因为梅花落额上,宫人们瞧见,觉得好看,便纷纷剪梅花贴于额头,这种梅妆很快就流传到民间,女子争相效仿。花钿亦可丹脂点颊,称为面靥或笑靥。
花钿样式繁多,从一个红点丹到各种复杂图案,从金箔片、彩纸到珍珠、鱼腮骨、鱼鳞、螺钿壳、云母、翠鸟毛……一应俱全。宋代陶谷所著《潸异录》中说:“后唐宫人或网获蜻蜓,爱其翠薄,遂以描金笔涂翅,作小折枝花子。”这是用蜻蜓翅膀做花钿了。
贴花钿的胶用一种牛鱼鳔制成,卸妆时用热水敷软即可揭下。想起白居易《长恨歌》“花钿委地无人收”一句,着实凄惨
(这里有两张图打不开了,诸位到原帖看吧~http://tieba.baidu.com/f?z=433035093&ct=335544320&lm=0&sc=0&rn=30&tn=baiduPostBrowser&word=%BA%BA%B7%FE&pn=60
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